Passerete due ore imparando una tecnica che vi occuperà la mente allentando lo stress e alla fine dandovi la soddisfazione di avere creato qualcosa con le vostre mani; lavorare a maglia è come fare yoga (…e anche più creativo …)
Ogni corso di 6 lezioni, 2 ore a lezione, una lezione a settimana
I corsi possono essere individuali o di gruppo max 4 persone
Qui di seguito una linea base per i diversi corsi, che però possono variare a seconda delle vostre capacità ; il vantaggio infatti di avere corsi con poche persone ( anche individuali, il costo è lo stesso ),è che dopo una prima prova il corso si fa su misura .
Potrete imparare a lavorare sia con i ferri diritti che con i circolari, per realizzare capi senza cuciture.
Già dalla prima lezione verrà dato un semplice modello da eseguire tra una lezione e un’altra
Il costo completo per le sei lezioni è di: 150 €
Secondo Corso affermate:
I diversi tipi di montaggio delle maglie
i diversi tipi di chiusura delle maglie
i diversi tipi di aumenti e diminuzioni
ripresa delle maglie per i bordi
descrizione e spiegazione di un capo lavorato dall’alto (top Down) o dal basso (Bottom Up) tutto assieme senza cuciture
Tecnica di lavorazione con più fili: fairisle,jacquard
Durante il corso si darà particolare attenzione alla lettura e comprensione di una spiegazione di un capo soffermandoci sulle tecniche che non si conoscono
Già dalla prima lezione verrà dato un modello da eseguire tra una lezione e un’altra
Il costo completo per le 6 lezioni del corso è di 150 €
Mini corso di 4 lezioni sulla tecnica topdown e/o bottomup
Il costo per le quattro lezioni è di 100 €
Mini corso di 4 lezioni su come si lavora con i ferri circolari:
con il filo tenuto a destra o a sinistra
Il corso per le quattro lezioni è di 100€
Scialli
Corso di 4 lezioni sulla lavorazione dei diversi tipi di scialli
Il costo per le 4 lezioni è di 100 €
Mini corso di 2 lezioni per imparare a tradurre un modello dall’inglese o dal francese o dallo spagnolo
Costo 50 euro
Lezioni individuali su qualunque tecnica della maglia:30 euro
Durante l’anno sono previste delle full immersion di 3 giorni
Ho una particolare predilezione per i capi per bambini, da neonato fino a 12 anni e tante idee da proporvi anche per il corredino .
Passerete due ore imparando una tecnica che vi occuperà la mente allentando lo stress e alla fine dandovi la soddisfazione di avere creato qualcosa con le vostre mani; lavorare a maglia è come fare yoga e anche più creativo .
Ogni corso di 6 lezioni, 2 ore a lezione, una lezione a settimana
I corsi possono essere individuali o di gruppo max 4 persone
Qui di seguito una linea base per i diversi corsi, che però può variare a seconda delle vostre capacità e si possono integrare nel primo corso delle tecniche più avanzate
Potrete imparare a lavorare sia con i ferri diritti che con i circolari, per realizzare capi senza cuciture.
Già dalla prima lezione verrà dato un semplice modello da eseguire tra una lezione e un’altra
Il costo completo per le sei lezioni del corso è di: 150 €
Secondo Corso affermate:
I diversi tipi di montaggio delle maglie
i diversi tipi di chiusura delle maglie
i diversi tipi di aumenti e diminuzioni
ripresa delle maglie per i bordi
descrizione e spiegazione di un capo lavorato dall’alto (top Down) o dal basso (Bottom Up) tutto assieme senza cuciture
Tecnica di lavorazione con più fili: fairisle,jacquard
Durante il corso si darà particolare attenzione alla lettura e comprensione di una spiegazione di un capo soffermandoci sulle tecniche che non si conoscono
Già dalla prima lezione verrà dato un modello da eseguire tra una lezione e un’altra
Il costo completo per le 6 lezioni del corso è di 150 €
Mini corso di 4 lezioni sulla tecnica topdown e/o bottomup
Il costo per le quattro lezioni è di 100 €
Mini corso di 4 lezioni su come si lavora con i ferri circolari:
con il filo tenuto a destra o a sinistra
Il corso per le quattro lezioni è di 100€
Scialli
Corso di 4 lezioni sulla lavorazione dei diversi tipi di scialli
Il costo per le 4 lezioni è di 100 €
Mini corso di 2 lezioni per imparare a tradurre un modello dall’inglese o dal francese o dallo spagnolo
Costo 50 euro
Lezioni individuali su qualunque tecnica della maglia:30 euro
Durante l’anno sono previste delle full immersion di 3 giorni
Ho una particolare predilezione per i capi per bambini, da neonato fino a 12 anni e tante idee da proporvi anche per il corredino .
I corsi si tengono presso la mia abitazione:
Via della Mendola 89 00135 Roma
Per informazioni: cell. e WhatsApp 3386534780 cmzamperetti@gmail.com
La coperta per bambini perfetta con un semplice motivo memorabile e un projekt finito reversibile.
FILATO: campione mostrato lavorato a maglia con cotone 8/8 Julie di Falk Garn, 85m(93yds)/50g, colorazione “Greige”. Tu
Può usare qualsiasi altro filato con lo stesso peso del filato (Aran) o qualsiasi altro peso del filato e regolare il modello.
Ferri circolari : 4 mm lunghi 40 cm.
CAMPIONE : 18 m x 25 ferri per 10×10 cm con il motivo dopo il bloccaggio . Il campione non è importante per la vestibilità, ma può
Influenzare la quantità di filato .
MISURA FINITA: 87 cm di lunghezza e 59 cm/23 cm di larghezza. Misure dopo il bloccaggio.
Quantità di filato : 480m ma regolabile se hai matasse più piccole/più grandi.
STRUMENTI: ago da lana per nascondere i fili.
ABBREVIAZIONI
K: dir
P: rov
R: ferro
RS: dir del lav
pm: piazzare un marker
Sl1wyif: passare una m a rovescio con il filo davanti
WS: rov del lav
DESCRIZIONE DEL MODELLO
La Diamond Baby Blanket è lavorata in piano , con un semplice bordo a legaccio nella parte inferiore, sui lati e In cima. La ripetizione del punto si memorizza facilmente e regolabile. Se vuoi rendere la coperta più grande o più piccola, solo aggiungere o rimuovere 8 maglie.
Spiegazione
Montare 107 m .
R1: 106 dir, sl1wyif. Girare il lavoro.
Ripeti R1 altre 4 volte.
R6 (WS): 5 dir , pm, dir fino alle ultime 5 m , pm, 4 dir, sl1wyif. Gira il lavoro. (i marcatori sono per ricordarti i Bordi a legaccio ; possono essere saltati)
RIPETIZIONE DEL MODELLO:
Schema qui sotto, ripetendo R7-16. Ripetere fino a quando il lavoro misura 75-80 cm, terminando con il F 16.
Si noti che i grafici sono sempre mostrati sul dir del lav ,quando si lavora il rov del lav assicurarsi di controllare la “chiave.”
Traduzione simboli ( chiave) dall’alto:
Dir sul dir e rov sul rov
Rov sul dir e dir sul rov
Sul dir del lav passare la m al rov con il filo davanti
Sul rov del lav passare la m
Dir del lav: passare
Rov del lav:passare la m al rov con il filo davanti
Ripetere
BORDO SUPERIORE:
I markers possono essere rimossi mentre si lavora in quanto non sono più necessari. Lavorare altre 3 righe di legaccio ( 6 ferri) come segue:
R17: 106 dir , sl1wyif. Gira il lavoro.
Ripeti R17 per un totale di 6 volte. Chiudere al dir del lav usando il metodo di tua scelta.
Per fare in modo che le trecce abbiano lo stesso orientamento si lavorano due parti uguali e poi si uniscono con la tecnica di chiusura delle m con tre ferri
Materiali: 2 gom di Modus Operandi Fibers Worsted (220 metri a gomitolo )
Ferri da 4mm e 5 mm
Ferretto da trecce
markers
Campione : 20 m = 10 cm a m rasata
RS: dir del lav
WS: rov del lav
Copyright 2019. Little Lake House. All rights reserved.Abbreviations:
LT – left twist (lav la seconda m al dir ritorto poi lav la prima m al dir.quindi farle cadere dal ferro
RT – right twist (lav due ass al dir ; poi lav la prima m al dir e farle cadere dal ferro
C4F – treccia su 4 m con incrocio verso sinistra:
: piazzare due m sul ferr da trecce e metterlo davanti al lav poi lav al dir le due m succ e poi le due m del ferretto .
C4B – treccia su 4 m con incrocio verso destra:
piazzare due m sul ferr da trecce posto dietro lav due dir poi lav al dir le due m del ferretto
C6F – treccia su 6 con incrocio verso sinistra m: piazzare 3 m sul ferr da tr posto davanti,3 dir ,3 dir dal ferretto
C6B – treccia su 6 m con incrocio verso destra: piazzare 3 m sul ferr da tr posto dietro,3 dir,3 dir dal ferretto
M1 – make 1 (aum intercalare ): con il F di sin sollevare il filo che unisce in basso i due ferri prendendolo dal davanti e lavorarlo al dir ritorto .
TRECCIA A
Ferri 1 & 5: 2 rov,4 dir,2 rov
F 3: 2rov, C4F,2rov
Ferri 2, 4 & 6: 2 dir,4 rov,2 dir
Rip i ferri 1-6
TRECCIA B
Ferri 1 & 5: 2 rov,4 dir,2 rov
F 3: 2 rov; C4B; 2 rov
Ferri 2, 4 & 6: 2 dir,4 rov,2 dir
Rip i ferri 1-6 .
.TRECCIA WISHBONE
Ferri 1, 5, 7 & 9: 2 rov,12 dir,2 rov
F 3: 2 rov ; C6B; C6F; 2 rov
Ferri 2, 4, 6, 8 & 10: 2 dir,12 rov,2 dir
Rip i ferri 1-10 .
SPIEGAZIONE
Con i ferri più piccoli e con il metodo tubolare montare 51 m.
F 1 (RS): 1 dir, *1 rov,1 dir * rip per tutto il F .
F 2 (WS): 1 rov, *1 dir,1 rov * Rip per tutto il F .
Rip i ferri 1 & 2 per un totale di 5 volte.
F d’impostazione (RS):
Lav 5 m a coste (Iniziando e finendo con un dir ); piazzare un marker; 2 rov; LT; piazzare un marker;
F 1 della treccia A; piazzare un marker; LT; piazzare un marker; F 1 della treccia Wishbone in questo modo :
– 2 rov,2 dir , M1, 2 dir, M1, 3 dir, M1, 2 dir,2 rov; marker; RT; marker; F 1 della treccia B; marker; RT; 2 rov; marker; 5 a coste (iniziando e finendo con un diritto ).
F Succ (WS): 5 a coste (, iniziando e finendo con un rov); passare il marker; 2 dir,2 rov, passare il marker; f 2 della treccia B; passare il marker; 2 rov; pass il marker; f 2 della treccia Wishbone ; pass il marker; 2 rov; pass il marker; f 2 della treccia A; pass il marker; 2 rov,2 dir; 5 a coste 5 (iniziando e finendo con un rovescio)
Cont in questo modo seguendo gli schemi fini ad avere lavorato la treccia Wishbone per 18 volte in totale e finendo al f 7. Mettere le m in attesa .
Lav un’altra allo stesso modo .
FINITURE
Mettere le due parti su due ferri paralleli con la parte al dir all’interno e con un terzo chiudere le maglie lavorando le due parti assieme
Nascondere i fili e bloccare stirare leggermente al vapore .
Copyright 2019. Little Lake House. All rights reserve
Il paradiso lo preferisco per il clima, l’Inferno..per la compagnia!
(Oscar Wilde)
SIETE PRONTE PER LA SECONDA LEZIONE DI questa nuova iniziativa, che ho chiamato “LAC:lavoriamo in compagnia..”?
Stiamo facendo un coprifasce TOPDOWN, misura 1-3 mesi, a punto seme , con bordi picot e davanti.. questo lo vedremo all’ultima lezione..
Vi siete procurate 2 gomitoli di un colore e un gomitolo di un colore contrastante(o di tutti i colori) e nella lezione precedente vi ho dato le indicazioni per come procedere fino alla fine degli aumenti dei raglan:
Ci siamo lasciate al termine della prima lezione, alla fine degli aumenti per i raglan; la misura che vi ho indicato la volta scorsa, era di 10cm circa , se lo volete per misure più grandi, dovrete fare altri ferri di aumenti, fino a 12 cm, o 13.
Ora DIVIDEREMO LE MANICHE DAL CORPO.
per cui, al rovescio del lavoro, lavoriamo le m fino al primo segno,(quelle di un davanti), eliminiamo il segno,trasferiamo su una spilla (io uso un ferro circolare) le m fino al secondo segno(e sono le m di una manica),eliminiamo anche questo segno,(e abbiamo lavorato il dietro) e trasferiamo in attesa le m successive, fino all’ultimo segno(e sono quelle della seconda manica), terminiamo il ferro.(e abbiamo lavorato anche il secondo davanti).
Al ferro successivo, sul diritto del lavoro, unirò il davanti al dietro e il dietro all’altro davanti, ricordate che bisogna continuare a fare il punto seme, io ad un sottomanica, ho dovuto lavorare 2m assieme, per ripristinare i “3 dir, 1 rov”, per cui diminuite o aumentate una m a seconda del caso.
Ora non dobbiamo fare altro che continuare a lavorare a p seme fino alla fine , io ho lavorato per altri 10cm circa, voi se lo volete più lungo, arrivate fino a 12/13, prima di terminare.
Arrivata alla lunghezza voluta, ho lavorato 3 ferri diritti(il primo sul dir del lavoro senza più il punto seme, un altro sul rov del lav, un terzo ferro dir sul dir del lavoro) e al 4° ferro ho chiuso le maglie facendo dei PICOT:
E come si fanno i “PICOT”?
bene alll’inizio del ferro rovescio ho chiuso 3m, poi ho rimesso sul ferro di sinistra la m di destra e a questa ho aggiunto 2m, in questo modo:
ho di nuovo chiuso 5m questa volta: le due m che ho aggiunto + altre 3, e di nuovo rimetterò a sin la m rimasta a destra, aggiungo 2 m, ne chiudo 5 .. e così via, fino ad avere chiuso tutte le maglie.
Terminato il corpo del mio coprifasce, ora andrò a lavorare le maniche, che avevo lasciato in attesa.
Se sapete levorare con i ferri circolari,o a doppie punte, iniziate a lavorare in tondo, mettendo un segno al centro del sottomanica,continuate a lavorare il punto seme.
Se non lavorate con i ferri circ o a d punte, mettete sul ferro le m di una manica, e iniziate a lavorare, sempre con il punto seme.
Dal momento che avete già lavorato il corpo, il primo ferro si lavorerà con un po’ di fatica, ma poi tutto diventa + facile.
Potete altrimenti ,al momento in cui si dividono le m delle maniche dal corpo, lavorare prima le maniche ,lasciando in attesa il dietro e i davanti.
Dopo circa 2,5cm, farete una diminuzione ai lati del ferro(se lavorate con i circ ai lati del segno del sottomanica): a destra dopo la prima m, farete un’accavallata(si passa un am senza lavorarla, si lavora la m succ, si accavalla la prima m passata su quella lavorata) e alla fine del ferro quando restano 3m, si lavorano 2 m assieme, poi si lavora l’ultima m.
Ripeterete queste diminuzioni altre 2 volte,poi arrivati alla lunghezza desiderata, si termina come fatto per il fondo:3 ferri diritti, e i picot.
Andrete poi a lavorare allo stesso modo anche l’altra manica, e siamo pronte a questo punto per terminare il davanti.. alla prossima lezione!
I due punti più deboli della nostra epoca sono la mancanza di principi e.. la mancanza di
immagine(oscar Wilde)
Interrompo la presentazione dei miei modelli personali ,ma ne ho ancora parecchi da presentarvi e ripeto, mi sono chiesta l’autorizzazione e me la sono accordata.. per proporvi una cosa nuova, almeno per questo blog, ..mi piacerebbe che ci cimentassimo in qualche lavoro “dal vivo”, proponendovene uno da fare assieme,vi fornirò all’inizio ,solo qualche indicazione generica,( così solo alla fine scoprirete cos’è..) e poi ,via via , ma con un tempo limite, diciamo due settimane, lo porteremo a termine;naturalmente vi fornirò le indicazioni per farlo ,diciamo, ogni 2 giorni? che dite, ci state? qualcuno chiama queste operazioni “kal”dall’inglese:knit along, per me va bene se diciamo che “lavoriamo in compagnia”, potremmo chiamarlo un “LAC“..: il progettto per questa volta lo propongo io ,ma poi, potete anche suggerirlo voi, quello che mi sembrerà più interessante ,cercheremo di realizzarlo .
Non proponetemi cose che ci vogliono 2 mesi a farle, nè modelli che sono in vendita, ovviamente.
So che per molte di voi il “topdown” è una brutta bestia; ne ho fatti e pubblicati tanti, ma resta ancora ,per alcune, incomprensibile.
la foto ve ne mostra uno, molto semplice, e ..senza un punto di cucitura.. (gli ho solo cucito sopra le tasche).
Ora una breve introduzione della tecnica in generale, poi passeremo al lavoro da fare assieme; per cui ,quelle che seguono sono le indicazioni generiche per la costruzione di un topdown,quelle del “LAC” ve le darò io domani;alla fine dell’articolo di oggi ,vi mostrerò che cosa vi dovrete procurare, e domani ,cominciamo; faremo un topdown misura 1/3 mesi e, proprio perchè ne ho fatti tanti, vi proporrò un bordo a p onda(o pavone o Feather and fan) giusto per non annoiarci..
PS- mi scrive una lettrice che vorrebbe farlo per un maschietto, e va bene, lo faremo in 2 versioni: maschio e femmina(ma perchè mi devo sempre complicare la vita..?!)
I topdown, aperti o chiusi, fino ad una certa misura, si possono tranquillamente fare con i ferri diritti, il problema è che per via degli aumenti dei raglan,avremo sui ferri alla fine un numero considerevole di maglie, per cui quando, soprattutto nelle misure da adulto il n di m diventa eccessivo per i ferri diritti, si è obbligati a passare ai circolari.
L’ultimo topdown l’ho fatto per mio nipote Vittorio, che 9 anni e lavorato con i ferri 4, e ferri diritti.
In verità ho , come ..suggeriscono alcune: ” preso spunto” da un modello della Droguerie.., ma il mio l’ho totalmente reinventato.
Allora partendo da questo, vi dirò che:
1) topdown è una tecnica di lavorazione che inizia dal collo – top ,per finire in basso:down.
Quindi per prima cosa dovremo sapere quante m montare per il collo; per cui,prendete un cardigan che già avete, e di cui vi piace lo scollo, e misuratelo, ma senza ibordi.(in quello che faremo assieme il di m da montare ve lo dirò io, questa è solo la ricetta-base per fare un topdown)
Montate sui ferri e con la lana che avete deciso di usare, una trentina di m, e lavoratele per un po’ con IL PUNTO CHE USERETE PER LAVORARE IL BORDO DEL COLLO, questo è importante, perchè se farete il bordo a legaccio risulterà più stretto di uno a m rasata.
Misurate poi lungo il ferro quante m ci sono in 10 cm, e moltiplicate per la misura che avete preso per lo scollo.
esempio: se lo scollo misura 40cm, e sul ferro in 10cm ci sono 20m, dovremo montare 20m x 4 volte=80m.
ora ancora un po’ di matematica, (ma poca..), dividiamo per 3 il n delle m ottenuto:
80:3=27(per arrotondamento)
Ecco 27 m sono il n che destiniamo al dietro,poi 27 al davanti(e se è cardigan dividiamo per 2 :13m per un davanti e 13 m per l’altro, sempre arrotondando.
E le ultime 27 m sono le m da montare per le maniche: 13 per ognuna sempre arrotondando.
Quindi avremo: 13m per il davanti destro, 13 per una manica, 27 per il dietro, 13 e 13 per l’atra manica e l’altro davanti:81m(possiamo montare 26m per il dietro e saranno 80m):
Ricordiamo che non abbiamo preso in considerazione i bordi; possiamo o farli assieme, e allora aggiungeremo 3/4 m per parte ai davanti, oppure una volta terminato il lavoro riprendere le m dai davanti e faremo i bordi, ma se decidiamo di lavorare i bordi assieme ,monteremo 86m .
lavoriamo il bordo del collo come vogliamo, a legaccio ad esempio oppure a “vivo” come quello azzurro della foto, cioè lavoriamo a m rasata per qualche ferro prima di fare gli aumenti dei raglan.
RAGLAN
Ecco ora bisognerà iniziare ad aumentare per i raglan; quelli che nella lavorazione tradizionale, dal basso, sono diminuzioni,nel topdown sono aumenti, faremo un aumento al lato dei davanti, delle maniche, del dietro,e contemporaneamente, 8 aumenti a ferro, ogni 2 ferri(cioè a tutti i ferri sul dir del lavoro) fino a raggiungere la lunghezza del raglan che ci serve.
Bisogna però decidere COME fare questi aumenti:
nella foto che segue sono fatti lavorando 2 volte la maglia:
E vedete che i due aumenti formano una “spighetta”, eccovi il risultato ingrandito:
E allora ora entrano in ballo i famosi “segnapunti”,sono utilissimi, io li faccio con dei cappietti di lana (di colore diverso da quello con cui stiamo lavorando)
Non costano nulla, li avete sempre a disposizione e soprattutto non danno fastidio quando lavorate, altrimenti ecco cosa potete trovare:
delle comuni graffette:
o quelli in plastica:
ma non servono solo per indicare dove fare gli aumenti per i raglan, ma servono anche per delimitare un gruppo di maglie, ad esmpio nella foto che segue, dove potete vedere che si alternanp parti a m rasata e parti a p riso, per evitare di sbagliare soprattutto al rovescio, mettiamo un segnapunto tra le parti.
Ho trovato dei video di you tube che mostrano proprio un piccolo cardigan topdow; sono stati messi i segnapunti dopo le m del davanti, dopo la prima manica, dopo il dietro e l’ultimo dopo la seconda manica; lavoreremo 2 volte ogni m prima e dopo ogni segnaputo, 8m a ferro:
ma come e dove mettere i segnapunto?
Ora siamo arrivati al momento di iniziare il nostro progetto:
TOPDOWN BABY CON BORDI A PUNTO ONDA.
bene ho preso questo filato, da lavorare con feri 4, voglio fare un coprifasce per una bambina di 1 mese(andrà bene fino a 3 mesi:
oppure questi:
A domani!
per cui procuratevi del filato simile (2 gomitoli per il cardigan, 1 gomitolo per il bordo)
Il pullover si lavora iniziando dal collo fino alla fine dei raglan, sul dietro faremo dei ferri accorciati cioè lavorando solo una parte delle maglie per alzare il dietro rispetto al davanti; alla fine degli aumenti dei raglan le m delle maniche vengono lasciate in attesa e si lavora il corpo. Per dare più agio al giromanica e allargare il corpo verranno aggiunte delle m ai sottomanica. Lavoratobil corpo si tornano a lav le maniche, o in tondo riprendendo le m aggiunte ai sottomanica, oppure potete lavorarle contemporaneamente sui ferri diritti con due gomitoli e aggiungendo ai lati la metà delle m aggiunte ai sottomanica più una per parte che servirà per la cucitura.
Terminato il pullover si riprendono le m attorno allo scollo per lavorare il collo.
TAGLIE
(1, 2, 3) [4, 5, 6, 7] {8, 9, 10}
Misure del capo finito
Circonferenza del busto
(86.5, 96.5,106.5) [117, 127, 137, 147.5] {157.5, 167.5, 178} cm
Il capo ha una vestibilità di 15–25 cm in più delle misure del corpo : per scegliere che taglia seguire aggiungete alla reale circ del busto da 15 a 25 m
Circolari da 4,5 mm lunghi 80 cm e 5.5 mm o per ottenere il campione
1 set di ferri a d punte da 4,5 mm e 5.5 mm per lav le piccole circonferenze
Accessori
4 markers, uno di col diverso per l’inizio del giro (BOR ) e filato di scarto per m in attesa, ago da lana
CAMPIONE
16 m e 24 giri = 10 cm a m rasata con i ferri più grandi
SPIEGAZIONE
SPRONE
Con i ferri più grandi lunghi 40 cm, avviare (80, 80, 80) [80, 84, 84, 84] {88, 88, 88} maglie. Posizionare il marcatore BOR e unire per lavorare in tondo facendo attenzione a che le m siano tutte allineate (Il marcatore sarà sulla spalla destra del dietro).
Giro di impostazione: * Lavorare 6 dir, posizionare un marcatore, lavorare a diritto (34, 34, 34) [34, 36, 36, 36] {38, 38, 38} maglie, posizionare un marcatore; ripetere da * un’altra volta, omettendo l’ultimo marcatore (il marcatore BOR è già in posizione).
Ferri accorciati 1: 1 (dir del lav): 1 dir, M1R, lavorare a dir fino a 1 maglia prima del marcatore, M1L, 1 dir, spostare il marcatore, 1 dir, M1R, 1 dir, w&t. :3 maglie aumentate. ( ci sono due m dir tra le m con gli aumenti e il marker sta al centro delle due m )
F acc 2 (rov del lav): Lavorare a rovescio fino al marcatore BOR, spostare il marcatore, * 1 rov, M1pL, lavorare a rovescio fino a 1 maglia prima del prossimo marcatore, M1pR, 1 rov, spostare il marcatore; ripetere da * un’altra volta, 1 rov , M1pL, 1 rov, w&t. 5 maglie aumentate.
F acc 3(dir del lav):Lavorare a diritto fino al marcatore BOR, spostare il marcatore, 1 dir , M1R, lavorare a diritto fino a 1 maglia prima del marcatore, M1L, 1 dir , spostare il marc, M1R, lavorare a diritto fino alla maglia avvolta, riprendere l’avvolgimento e lavorarlo insieme alla sua maglia, lavorare a diritto 1 maglia, w&t. 3 maglie aumentate.
F acc 4 (rov del lav): Lavorare a rovescio fino al marcatore BOR, spostare il marcatore, * lavorare ,1 rov, M1pL, lavorare a rovescio fino a 1 maglia prima del prossimo marcatore, M1pR, 1 rov , spostare il marcatore; ripetere da * un’altra volta, 1 rov, M1pL, lavorare a rovescio fino alla maglia avvolta, riprendere l’avvolgimento e lavorarlo insieme alla sua maglia, 1 rov, w&t. 5 maglie aumentate.
Ripetere gli ultimi 2 ferri altre 3 volte.
Fine dei ferri accorciati
Prossimo giro (Giro di aumento): Lavorare a diritto fino al marcatore BOR, * spostare il marcatore, 1 dir , M1R, lavorare a diritto fino a 1 maglia prima del prossimo marcatore, M1L, 1 dir; ripetere da * altre 3 volte, riprendendo gli avvolgimenti e lavorandoli insieme alle loro maglie man mano che ci si arriva . (128, 128, 128) [128, 132, 132, 132] {136, 136, 136} maglie. (46, 46, 46) [46, 48, 48, 48] {50, 50, 50} maglie per ciascun davanti e dietro, (18, 18, 18) [18, 18, 18, 18] {18, 18, 18} maglie per ciascuna manica. Lavorare 1 giro diritto. Nota: Per il resto dello sprone, verranno utilizzati i seguenti tre tipi di giri di aumento; leggere in anticipo le istruzioni per sapere quando lavorare quale tipo di giro. Non lavorare alcun Giro di aumento fino a quando non si arriva alle istruzioni per la propria taglia. Giro di aumento 1:1 dir, M1R, lavorare a diritto fino a 1 maglia prima del marcatore,1 dir , spostare il marcatore; ripetere da * altre 3 volte. 8 maglie aumentate; 2 per ciascuna manica, 2 per ciascun davanti e dietro. Giro di aumento 2: * 1 dir, M1R, lavorare a diritto fino a 1 maglia prima del marcatore,1 dir, spostare il marcatore, lavorare a diritto fino al prossimo marcatore, spostare il marcatore; ripetere da * un’altra volta. 4 maglie aumentate; 2 per ciascuna manica.
Giro di aumento 3: * Lavorare a diritto fino al marcatore, spostare il marcatore, 1 dir, M1R, lavorare a diritto fino a 1 maglia prima del marcatore, M1L, 1 dir, spostare il marcatore; ripetere da * un’altra volta. 4 maglie aumentate; 2 per ciascun davanti e dietro.
Nota: Quando ci sono troppe maglie per lavorare comodamente con
il F circolare da 40 cm, cambiare con quello da 80 cm.
Per tutte le taglie: Lavorare il Giro di aumento 1, lavorare 1 giro diritto. Ripetere gli ultimi 2 giri per (0, 3, 7) [14, 16, 18, 13] {14, 13, 13} volte. (136, 160, 192) [248, 268, 284, 244] {256, 248, 248} maglie totali; (48, 54, 62) [76, 82, 86, 76] {80, 78, 78} maglie per ciascun davanti e dietro, (20, 26, 34) [48, 52, 56, 46] {48, 46, 46} maglie per ciascuna manica.
Solo per le taglie 1, 2 e 3: Lavorare il Giro di aumento 2, lavorare 1 giro diritto, lavorare il Giro di aumento 1, lavorare 1 giro diritto. Ripetere gli ultimi 4 giri per altre (5, 3, 1) [X, X, X, X] {X, X, X} volta(e) , poi lavorare il Giro di aumento 1 ogni 4° giro per (0, 3, 4) [X, X, X] {X, X, X} volte. (208, 232, 248) [X, X, X, X] {X, X, X} maglie totali; (60, 68, 74) [X, X, X, X] {X, X, X} maglie per ciascun davanti e dietro, (44, 48, 50) [X, X, X, X] {X, X, X} maglie per ciascuna manica.
Solo per le taglie 4 e 5: Lavorare il Giro di aumento 1, lavorare 3 giri diritti. Ripetere gli ultimi 4 giri per altre (X, X, X) [2, 1, X, X] {X, X, X} volta(e) , poi lavorare il Giro di aumento 3 (X, X, X) [0, 1, X, X] {X, X, X} volta(e), lavorare 3 giri diritti. (X, X, X) [272, 288, X, X] {X, X, X} maglie totali, (X, X, X) [82, 88, X, X] {X, X, X} maglie per ciascun davanti e dietro, (X, X, X) [54, 56, X, X] {X, X, X} maglie per ciascuna manica.
Solo per le taglie 6, 7, 8, 9 e 10: Lavorare il Giro di aumento 1, lavorare 1 giro diritto, lavorare il Giro di aumento 3, lavorare 1 giro diritto. Ripetere gli ultimi 4 giri per altre (X, X, X) [X, X, 0, 5] {5, 6, 7} volte , poi lavorare il Giro di aumento 3 ogni giro per altre (X, X, X) [X, X, 3, 1] {2, 4, 6} volta(e) (X, X, X) [X, X, 308, 320] {336, 348, 368} maglie totali; (X, X, X) [X, X, 96, 102] {108, 114, 122} maglie per ciascun davanti e dietro, (X, X, X) [X, X, 58, 58] {60, 60, 62} maglie per ciascuna manica.
Per tutte le taglie: Lavorare diritto se necessario fino a quando lo sprone misura
marker, mettere in attesa le succ (44, 48, 50) [54, 56, 58, 58] {60, 60,
62} m per la manica destra , eliminare il marker,sul F di destra con il montaggio a cappio montare (4, 4, 5) [5, 6, 6, 7] {8, 9, 9} nuove m,piazzare un nuovo , BOR
marker, montare (4, 4, 5) [5, 6, 6, 7] {8, 9, 9} nuove m, lav dir fino al marker succ , eliminarlo , mettere in attesa le succ (44, 48, 50)
[54, 56, 58, 58] {60, 60, 62} m, per la manica sinistra , eliminare il marker, montare con il montaggio a cappio sul F di destra (4, 4, 5) [5, 6, 6, 7] {8, 9,
9} nuove m, piazzare un marker per il fianco, montare altre (4, 4, 5) [5, 6, 6, 7] {8,9, 9} nuove m,lav dir fino alla fine. (136, 152, 168) [184, 200, 216, 232]
{248, 264, 280} m rimaste sul F per il corpo.
CORPO
Lav fino a 23 cm dalla separazione
ORLO
Cambiare con i ferri più piccoli
F succ ( dir del lav):1 dir,2 ass al rov,1 dir,* 1 rov,1 dirc * Rip fino al marker del fianco . (67, 75, 83) [91, 99, 107, 115] {123,
131, 139} m.
Eliminare il del fianco , mettere in attesa le m rimaste per il dietro mentre lavorate solo il davanti
F succ ( rov del lav):1 rov,*1 dir,1 rov* Rip e lav a coste in questo modo in avanti e indietro per 10 cm in totale finendo con un f sul rov del lav poi chiudere lavorando a coste.
Lav le m del dietro allo stesso modo.
MANICHE
Rimettere su un f a doppie punte o qualunque modo per lav le piccole circ le (44, 48, 50) [54, 56, 58, 58] {60, 60, 62} m di una manica
Iniziando dal centro delle m montate al sottomanica riprendere e lav al dir (4, 4, 5) [5, 6, 6, 7] {8,9, 9} m , lav al dir le (44, 48, 50) [54, 56, 58,58] {60, 60, 62} m della manica e riprendere e lav al dir le altre (4, 4, 5) [5, 6, 6, 7] {8, 9, 9} m del sottomanica . (52, 56, 60) [64, 68, 70, 72] {76, 78, 80} m sul F..
Piazzare un marker al centro sotto la manica e lav in tondo per 10 cm poi dim una m ai lati del marker e Rip le dim ogni (20, 14, 10) [10, 10, 10, 8] {7, 6, 5}
Giri per altre (2, 3, 4) [4, 4, 4, 5] {6, 7, 8} volte. (46, 48,
50) [54, 58, 60, 60] {62, 62, 62} m.
Cont a lav fino a 30 cm dall’ascella poi con i f più piccoli lav a coste 1/1 per 10 cm poi chiudere lavorando a coste.
BORDO DEL COLLO
Con i f circ più piccoli da 40 cm iniziando dal raglan del dietro destro riprendere una m da ogni m montata del dietro : : (34, 34, 34) [34, 36, 36, 36] {38, 38,
38} m , 6 m dalla manica sinistra, (34, 34, 34) [34, 36, 36, 36] {38, 38, 38} m dal davanti e altre 6 m dalla manica destra. Pm e lav in tondo a coste sulle . (80, 80, 80) [80, 84, 84, 84] {88, 88,
88} m per 20 cm poi chiudere.
Stirare leggermente con il f a vapore
ABBREVIAZIONI
BOR: beginning of round: marker di inizio del giro
M1L: Make 1 Left— aumento intercalare o sollevato con inclinazione a sinistra e al dir : con il F di sinistra sollevare prendendolo da dal davanti il filo che unisce in basso i due ferri e lavorarlo al dir ritorto cioè sul dietro della m.
M1pL: Make 1 purl Left— Make 1 purl—aumento intercalare o sollevato con inclinazione a sinistra e rovescio : con il F di sin sollevare prendendolo dal davanti il filo che unisce in basso i due ferri e lavorarlo al rovescio ritorto.
M1pR: Make 1 purl Right—aum intercalare o sollevato con inclinazione a destra al rov : riprendere con il F di sin il filo che unisce in basso i due ferri prendendolo dal dietro e lavorarlo al rov.
M1R: Make 1 Right—aum int o solo con incl a destra e dir: con il F di sin sollevare il filo che unisce in basso i due ferri prendendolo dal dietro e lavorarlo al dir.
pm: piazzare un marker
RS: right side: dir del lav
WS: rov del lav
sm: slip marker: passare il marker
SSK: lav due ass al dir ritorto
FERRI ACCORCIATI CON L’avvolgi e gira
w&t: avvolgere e girare, un metodo per nascondere un buco creato nella lavorazione a ferri accorciati . Sul dir del lav : Con il filo tenuto davanti, passare la maglia successiva al rovescio, poi portare il filo tra i ferri dietro. Passare quella stessa maglia indietro sul ferro sinistro. Girare il lavoro. Al rov del lav : Con il filo tenuto dietro, passare la maglia successiva al rovescio, poi portare il filo tra i ferri davanti. Passare quella stessa maglia indietro sul ferro sinistro. Girare il lavoro. A meno che non sia indicato altrimenti, ogni volta che si incontra una maglia avvolta lavorando i ferri succ , portare il filo che avvolge sulla maglia e sul ferro, poi lavorare l’avvolgimento insieme alla sua maglia.
– 7 gomitoli di Lana Fine da 100 grammi di We Are Knitters.
– Ferri circolari calibro 8 mm / 11 US
– Un ago da lana per finire e cucire i pezzi.
– L’etichetta We Are Knitters da applicare al capo finito.
– Questo pattern da seguire.
Questo progetto si lavora in
un unico pezzo e a partire dal
centro della base, realizzando
man mano degli aumenti lungo
i ferri.
Prima di cominciare, assicurati
di conoscere le seguenti
tecniche:
Fare 1 aumento: ( aumento intercalare o sollevato o invisibile )quando devi aumentare 1 maglia, solleva il filo fra le 2 maglie, voltalo e portalo sopra il ferro di sinistra,
poi lavora come indicato.
Fare 1 gettato: per fare un
gettato, avvolgi il filo attorno al ferro di destra dal dietro al davanti sopra il ferro.
NOTA: non ho visto foretti nel modello quindi ritengo che i gettati vengano lavorati ritorti nel F succ
1. Avvia 3 maglie su uno dei ferri di legno.
2. Lavora dal ferro 1 al ferro 166 a maglia legaccio considerando i seguenti aumenti:
Ferri 1 e 3: lavora tutte le maglie a diritto.
Ferro 2: lavora 1 maglia a
diritto, fai 1 aumento, lavora 1 maglia a diritto, fai 1 aumento e lavora 1 maglia a diritto. Avrai
un totale di 5 maglie.
Ferro 4: *lavora 1 maglia a
diritto e fai 1 aumento*. Ripeti da * a * finché non rimane 1
maglia e lavorala a diritto. Avrai un totale di 9 maglie.
Ferro 5: lavora 4 maglie a
diritto, fai 1 gettato, lavora 1 maglia a diritto*, fai 1 gettato e lavora 4 maglie a diritto. Avrai un totale di 11 maglie.
* Inserisci un segnapunti prima di lavorare questa maglia; sarà il centro della sciarpa. Quando
arrivi al segnapunti, basterà farlo scorrere dal ferro sinistro al ferro
destro e continua a lavorare.
Ferri 6, 8 e 10: lavora tutte le maglie a diritto.
Ferro 7: lavora 4 maglie a
diritto, *fai 1 gettato e lavora 1maglia a diritto*. Ripeti da * a
* altre 3 volte e lavora il resto
delle maglie a diritto. Avrai un
totale di 15 maglie.
Ferro 9: lavora 4 maglie a
diritto, fai 1 gettato, lavora
tutte le maglie a diritto fino
ad arrivare al segnapunti. Fai
1 gettato e lavora 1 maglia a diritto (la maglia centrale).
Fai 1 gettato e lavora il resto
delle maglie a diritto finché
non rimangono 4 maglie. Fai 1 gettato e lavora le 4 maglie a diritto. Avrai un totale di 19 maglie.
Ripeti i ferri 9 e 10 fino ad
arrivare al ferro 166. In ogni ferro dispari avrai altre 4 maglie.
Alla fine del ferro 166 avrai un totale di 331 maglie.
Ferri 5 e 6 a d punte o metodo per lav le piccole circonferenze ( le maniche e il collo )
Markers
Abbreviazioni e tecniche
M1P : aumentare una m sollevando dal dietro verso il davanti con il ferro di sinistra il filo che unisce in basso i due ferri e lavorarlo al rov
WTK: passare una m al rov portare il filo davanti riportare la m sul F di sin e girare il lav pronti per lav al rov.
WTP:con il filo tenuto davanti passare la m al rov sul F di destra , portare il filo dietro riportare la m a sin portare il filo dietro pronti per lav al dir
PM piazzare il marker
WS rov del lav.
Taglie
Per vestire una circonferenza del busto di :
XS/S 28-34″ [71-86.5 cm]
M 36-38″ [91.5-96.5 cm]
L 40-42″ [101.5-106.5 cm]
XL 44-46″ [112-117 cm]
2/3XL 48-54″ [122-137 cm]
4/5XL 56-62″ [142-157.5 cm]
Circ del busto del capo finito :
XS/S 42″ [106.5 cm]
M 46″ [117 cm]
L 50″ [127 cm]
XL 54″ [137 cm]
2/3XL 48″ [147 cm]
4/5XL 68″ [172.5 cm]
CAMPIONE
14 m e 20 ferri = [10 cm] a m rasata con i ferri più grandi
SPIEGAZIONE
XS/S (M-L-XL-2/3XL- 4/5XL).
Nota : si lav iniziando dal collo verso il basso con dei ferri accorciati lavorando in avanti e indietro per alzare il dietro rispetto al davanti
COLLO
Bordo del collo : con il col A e i ferri più piccoli lunghi 40 cm montare 76 (80-84-84-92-108) m e lav in tondo ,PM per l’inizio del giro .
Lav 8 giri a coste 2/2 poi passare ai f più grossi ma sempre lunghi 40 cm e al g succ piazzare i markers per i raglan :
13 dir (14-15-15-16-20). PM.
12 dir (12-12-12-14-14) (manica destra ). PM. 26 dir (28-30-30-32-40).
(Davanti ). PM. 12 dir (12-12-12-14-14).
(Manica sinistra ). PM. 13 dir (14-15-15-
16-20). L’inizio del giro sta ora al centro del dietro (CB).
I primi 6 giri si lav in avanti e indietro a ferri accorciati per alzare il dietro rispetto al davanti
• nei ferri sul dir del lav si aum 4 m
– 2 m alla manica destra , e 1 m sia sul davanti che al dietro
• nei f sul rov del lav si aum 4 m – 2 m alla manica sin e 1 m sia sul dav che sul dietro .
Collo dietro : F 1 : (RS).
(Dir fino al succ marker. M1. SM. M1 per 2 volte . 2 dir. WTK.
F 2 : (WS). Rov fino a CB marker.
(Rov fino al succ marker. M1P. SM. M1P) per 2 volte . 2 rov. WTP.
F 3 : dir fino al CB marker. (Dir fino al marker succ . M1. SM. M1) per 2 volte .
3 dir . Lav la m succ assieme al filo che l’avvolge, 2 dir . WTK.
F 4 : rov fino al CB marker. (Rov fino al marker succ . M1P. SM. M1P) per 2 volte .
3 rov. Lav al rov la m succ assieme al filo che l’avvolge . 2 rov. WTP.
F 5 : dir fino al CB marker. (Dir fino al marker succ. M1. SM. M1) per 2 volte .
7 dir . Lav al dir la m succ assieme al filo che l’avvolge 2 dir . WTK.
F 6 : rov fino al CB marker. (Rov fino al marker succ . M1P. SM. M1P) per 2 volte . 7 rov .Lav al rov la m succ assieme al filo che l’avvolge 2 rov . WTP.
Totale di 24 m aumentate . 100 (104-108-108-116-132) m sui ferri divise in questo modo : 18 (18-18-18-20-
20) m per ogni manica e 32 (34- 36-36-38-46) m per davanti e dietro con il CB marker.
Ora lav in tondo in questo modo :
G 1 : (RS). Dir fino al CB marker.
(Dir fino al marker succ . M1. SM. M1 per 2 volte . Lav al dir le m del davanti fino al marker della manica sinistra , lavorando le 2 m avvolte con il filo che le avvolge . (M1.
SM. M1. Dir fino al marker succ ) per due volte .
Eliminare il CB marker. Dir fino al marker della manica destra . 8 m aumentate .
108 (112-116-116-124-140) m.
Nota:
• l’inizio del giro ora è il marker della manica destra
• non tagliare i fili a colori non in uso ma portarseli dietro morbidamente fino al succ utilizzo ma per non più di 5 m , dove li incrociate con quelli in uso sul rov del lav.
• passare ai ferri più lunghi [91.5 ] cm quando si renderà necessario e iniziare a lav a righe in questo modo :
G1: con B, dir .
G2: *M1. SM. M1. Dir fino al
marker succ * rip altre 3 volte .
Lasciare cadere B. Con A. Lav al dir 116 (120-124-124-132-148) m.
G3: con A, dir .
G4 : come il g 2 . 124 (128-
132-132-140-156) m.
Rip gli ultimi 4 giri del motivo a righe , aumentando 8 m ogni 2 giri e lavorando 2 giri con A e 2 giri con B fino ad ottenere 252 (256-268-268-268-
284) m:.
70 (72-76-76-76-84) m per il davanti e il dietro , 56 (56-58-58-58-58) m per ogni manica .
Solo per le taglie M, L, XL, 2/3XL e 4/5XL:
G succ:dir.
G succ : M1. SM. Dir fino al marker succ . SM. M1. Dir fino al marker succ . M1. SM. Dir fino al marker succ . SM. M1. Dir fino alla fine del giro .
(260-272-272-272-288) m.
Sempre lavorando a righe Rip gli ultimi 2 giri aumentando solo su davanti e dietro ogni 2 ferri per altre (1-3-6-9-11) volte. (264-284-296-308-
332) m.
Per tutte le altre misure : separazione delle maniche:
G succ : mettere in attesa 56 (56-58-58-58-58) m per la manica destra (eliminando i markers) , sul F di destra con il montaggio a cappio montare 4 (4-4-4-6-10) nuove m . Lav al dir le succ 70 (76-84-90-96-108) m del davanti, mettere in attesa le succ 56 (56-58-58-58-
58) m per la manica sin, con il montaggio a cappio montare sul F di destra 4 (4-4-4-6-10) nuove m . Dir fino alla fine del giro .
148 (160-176-188-204-236) m per il corpo
CORPO
Cont a lav a righe sulle 148 (160-176-188-204-236) m del corpo fino a 30.5 (30.5-30.5-33-33-35.5)
cm dalla separazione finendo al giro con il col A; tagliare B.
COSTE : Cambiare con i ferri più piccoli da 100 cm e lav a coste 2/2 per 5 cm poi chiudere a coste morbidamente.
MANICHE
Riportare sul ferro più grande e più corto le 56 (56-58-58-58-58) m di una manica , riprendere e lav al dir 4 (4-4-4-6-10) m da quelle aggiunte al sottomanica e mettere un marker al centro di queste m:60 (60-62-62-64-68) m.
Lav un g dir poi sempre lavorando a righe dim una m ai lati del marker e Rip queste dim ogni 4 giri .
fino ad ottenere 36 (36-40-40-40-40) m.
Proseguire fino a 38 cm senza dim e per il polso passare ai ferri più piccoli e lav 5 cm a coste poi chiudere morbidamente lavorando a coste.
MATERIALI Filato: DROPS Air, 100 g (2 gomitoli) Ferri: 5 mm circolari (40–50 cm), 5 mm circolari (60–80 cm) o ferri dritti, 3.5 mm circolari (40–50 cm) per la coste, 3 mm per l’i-cord, marcatori , ago da lana.
Il cappuccio è lavorato dall’alto verso il basso in maglia rasata, piatto (in avanti e indietro), poi unito e lavorato in tondo. Le maglie del bordo sono lavorate in motivo per tutto il tempo (diritto sul lato dritto, rovescio sul lato rovescio).
INIZIO Utilizzando ferri da 5 mm (circolari da 60–80 cm o dritti), avviare 13 maglie. Lavorare a maglia rasata in piano fino a un’altezza di 16 cm (42 ferri nel mio campione). Tagliare il filo. Con un nuovo filo, al dritto del lav , riprendere 33 maglie lungo un lato lungo del rettangolo (riprendere 3 m ogni 4 ferri) poi lavoriamo le 13 m in attesa in questo modo:
lavorare la prima m , mettere un marcatore, lavorare 11 maglie, mettere un marcatore, lavorare l’ultima maglia. Riprendere 33 maglie lungo l’altro lato lungo del rettangolo, riprendendo 3 m per ogni 4 ferri. Ora avete 79 maglie sui ferri. Lavorare un F rov su tutte le m . Ripetere i seguenti 2 ferri 5 volte: al dir del lav : Lavorare diritto fino al primo marcatore, fare 1 aumento (M1R), passare il marcatore, lavorare a diritto fino al secondo marcatore, passarlo , fare 1 aumento (M1L) e finire il ferro. rovescio del lav : Lavorare tutte le maglie a rovescio Dopo gli aumenti, avrete 89 maglie. Continuare a lavorare in piano a maglia rasata senza aumenti fino a 27–28 cm dall’alto del cappuccio, terminando con un ferro al diritto. Nel mio campione, questo era 66 ferri dal bordo di avvio. (Potete aggiungere o togliere alcuni ferri qui a seconda della dimensione desiderata dell’apertura del viso.) Unione in tondo: Montare 11 maglie sul ferro di lavoro e unire le punte per lavorare in tondo. Lavorare a maglia rasata in tondo fino a quando il cappuccio misura 36–37 cm in totale in altezza. Passare a ferri da 3.5 mm, lavorare 5 giri a coste 1/1 e chiudere le maglie morbidamente utilizzando un ago. Bordo a coste dell’apertura del viso: Utilizzando ferri circolari da 3.5 mm lunghi (40–50 cm), riprendere le maglie intorno all’apertura del viso per la rifinitura a coste. Lungo i bordi di avvio (superiore e inferiore), riprendere ogni maglia. Lungo i bordi laterali, riprendere 3 maglie ogni 4 ferri. Dovreste avere circa 118 maglie. Lavorare a coste 1/1 per 10 giri. Piegare la coste all’interno e lavorare l’ultimo giro insieme alle corrispondenti maglie del bordo di avvio dal lato rovescio, creando un orlo piegato. I-cord: Utilizzando ferri a d punte o circ da 3 mm, lavorare un i-cord di 3 maglie per una lunghezza di 85 cm. Dopo aver bloccato il cappuccio e il cordone, infilare il cordone attraverso la coste alla base del cappuccio utilizzando una spilla da balia , spaziando le aperture 4–5 cm.
vasylynahood by sonya.needlehand
Yarn: DROPS Air, 100 g (2 skeins)
Needles: 5 mm circular needles (40–50 cm), 5 mm circular needles
(60–80 cm) or straight needles, 3.5 mm circular needles (40–50 cm) for
ribbing, 3 mm needles for the i-cord, stitch markers, tapestry needle.
The hood is worked top down in stockinette stitch, flat (back and forth),
then joined and worked in the round. Edge stitches are worked in
pattern throughout (knit on the right side, purl on the wrong side).
BEGINNING
Using 5 mm needles (60–80 cm or straight), cast on 13 stitches. Work
stockinette stitch flat to a height of 16 cm (42 rows in my sample). Cut
the yarn. With a new yarn, from the right side, pick up 33 stitches along
one long side of the rectangle (pick up 3 sts for every 4 rows). Knit 1 stitch from the live edge of the
rectangle, place a marker, knit 11 stitches, place a marker, knit the last stitch. Pick up 33 stitches along the
other long side of the rectangle, again picking up 3 sts for every 4 rows.
You now have 79 stitches on the needles. Work one wrong-side row, purling all stitches.
Shaping: Repeat the following 2 rows 5 times:
Right side: Knit to the first marker, make 1 increase (M1R), slip marker, knit to the second marker, slip
marker, make 1 increase (M1L)
Wrong side: Purl all stitches
After the increases, you have 89 stitches. Continue working flat in stockinette stitch without increases until
the fabric measures 27–28 cm from the top of the hood, ending with a right-side row. In my sample, this
was 66 rows from the cast-on edge. (You can add or remove a few rows here depending on the desired
size of the face opening.)
Joining in the round: Pick up 11 stitches onto the working needle and join to work in the round. Work
stockinette stitch in the round until the hood measures 36–37 cm in total height. Switch to 3.5 mm
needles, work 5 rounds of 1×1 rib, and bind off loosely using a needle.
Face opening ribbing: Using 3.5 mm circular needles (40–50 cm),
pick up stitches around the face opening for the ribbed edging. Along
the cast-on edges (top and bottom), pick up approximately every stitch.
Along the side edges, pick up 3 stitches for every 4 rows. You should
have approximately 118 stitches. Work 1×1 rib firmly for 10 rounds.
Fold the ribbing to the inside and knit the last round together with the
corresponding cast-on edge stitches from the wrong side, creating a
folded hem.
I-cord
Using 3 mm needles, work a tight 3-stitch i-cord to a length of 85 cm.
After blocking the hood and cord, thread the cord through the ribbing at
the base of the hood using a safety pin, spacing the openings 4–5 cm
Beh ogni tanto anche a Roma fa freddo, soprattutto se arriva “la tramontana”, a Bologna dove sono nata il freddo c’è ,per tutto l’inverno, implacabile e dei peggiori: un freddo umido che lentamente ti si infila dai piedi fino al collo(o viceversa) , però sta “fermo”, la tramontana il freddo te lo sbatte in faccia, in movimento, più allegro se vogliamo, ma s’infila dalle fessure dalle finestre (se avete quelle finestre ..di una volta, ) per cui ecco, anche qui finalmente è arrivato il momento di mettersi un berretto e un paio di guanti.
Volendo ricorrere ad un compromesso e anche seguire la moda, allora facciamoci in una sera un paio di guanti senza le dita, e possibilmente da lavorare con i ferri diritti(e non a doppie punte, che so che non vi piacciono..)
Il primo paio che vi propongo è piuttosto semplice, tanto per avere un’idea di base poi su questo modello potrete sbizzarrirvi, con bordi a picot, e trecce e trafori.
Montare 38m, lavorare 1 ferro diritto,poi lavorare a coste 1/2(1 dir, 2 rovesci) per 5 cm finendo con un ferro al rov del lavoro.
Pollice:sul dir del lavoro ,lav 22m a coste 1/2 chiudere 2m,finire il ferro.
ferro succ(rov del lav):lavorare fino alle m chiuse in precedenza,rimontare 2m,finire il ferro.
per rimontare le 2m ,con un filo solo fare così:
Continuare a lavorare a coste 1/2 fino a 20 cm finendo con un ferro sul rov del lavoro.
F succ(dir del lavoro):2 dir,*riportare sul ferro di sinistra le 2m e lavorarle assieme al diritto ritorto, 1 dir* ripetere questa operazione fino ad avere chiuso tutte le m. GUANTO SINISTRO
lavorare come il destro fino al pollice.
f succ(dir del lavoro): lav 13m a coste 1/2, chiudere 2m finire il ferro.
Al ferro succ sul rov del lavoro, rimontare le 2 m chiuse nel ferro precedente, finire il ferro.
Continuare a coste e terminare come fatto per l’altro guanto.
FINITURE
Fare la cucitura laterale, nascondere i fili.
Il prossimo invece per le più freddolose, o se avete una giacca con le maniche un po’corte..
lunghezza delle mani:15 (18, 19, 21.5) cm.
braccia: 23 (25, 26.5,30.5) cm.
lunghezza totale:37 (39.5, 42, 45) cm.
Montare 34 (38, 42, 46) m e lav a coste 2/2(2 dir, 2 rov) fino a 5 (6, 7,7.5) cm, finendo con un ferro sul rov del lavoro.
Lavorare poi a m rasata fino a 7.5 (9, 9.5, 10) cm dall’inizio, finendo con un ferro sul rov del lavoro.
Aumentare ai lati del ferro 1m ogni 8 ferri per 8 (8, 8, 9) volte= 50 (54, 58, 64) m.(per aumentare 1 m, dopo la prima m e prima dell’ultima fare 1 aumento intercalare)
Arrivati a 33 (34, 35.5, 38) cm dall’inizio dopo un ferro rov, lav a coste 2/2 per 5 (6, 7, 7.5) cm, finendo sul rov del lavoro.
FINITURE
Fare la cucitura laterale ,lasciando per il pollice un’apertura di 2,5 cm a 2,5cm dal ferro di montaggio.
Lasciando 50cm di filo (quello corto) montare 31m e lav a coste 1/1 cominciando con una m rovescia.
lavorare 3 ferri a coste, poi iniziare a lavorare a m rasata e lav fino a 19cm dall’inizio, poi chiudere la m morbidamente.
tagliare il filo lasciandolo lungo 25cm.
FINITURE
Con il filo d’inizio fare la cucitura laterale per 7,5cm, con il filo finale cucire per 5 cm,lasciando quindi 5 cm di apertura per fare uscire il pollice .
Il bordo superiore si arrotolerà.(per questo motivo vi consiglio di fare la cucitura superiore per 1 cm e mezzo, sul rovescio del lavoro).
BERRETTO
Nel più puro stile “ARAN” questo bel berretto, con un disegno di trecce , forse un po’ complicato ma di grande effetto: le coste del bordo continuano a comporre il disegno.
Aran è il nome che viene dato a questi disegni, l’origine è irlandese,dalle isole Aran a ovest dell’Irlanda:
in origine lavorate dalle mogli dei pescatori, con la lana vergine contenente la lanolina che la rendeva impermeabile: pare anche che le donne la filassero e che fossero gli stessi pescatori a lavorarla.
I simboli sono vari, sia religiosi che beneauguranti: il diamante che sta a significare il successo , il nido d’ape, l’operosità, la treccia un buon augurio per una vita sana e felice e beneaugurante per una ricca pesca, e pare che ogni famiglia(o clan) avesse il suo, e che poi si mescolassero quando le famiglie si univano, qui di seguito l’elenco dei disegni con i clan di appartenenza:
la spiegazione viene data da lavorare con i ferri circolari e a doppie punte, ma dal momento che il motivo si lavora solo sui ferri al diritto del lavoro(i ferri dispari) potrete facilmente lavorarlo con i ferri diritti e poi cucire.
Montate 2m in più per la cucitura, da non considerare nel conto delle m.
2/2 LPC = passare 2m sul ferretto da trecce posto davanti, 2 rov,2 di dal ferretto.
2/2 RPC = pass 2m sul ferr da tr posto dietro,2 dir, 2 rov dal ferr.
2/2 LC = pass 2m sul ferr da tr posto davanti,2dir,2dir dal ferr.
2/2 RC = pass 2m sul ferr da tr posto dietro,2dir,2dir dal ferr.
ferri 3,75 e 4,5
se circolari cavo lugo 40cm
CAMPIONE: 28m per 26 ferri=10cm a coste .
Ssk = diminuzione di una m al dir:passare 2m a destra una alla volta al diritto,inserire il ferro di sin sul davanti tra le m e il ferro ,lav le m assieme al dir.
Ssp = dim di una m al rov:passare 2m a destra prendendole al dir, rimetterele a sinistra assieme e lavorarle assieme al rov ritorto.
Nota
il berretto si lavora in tondo, quando si iniziano le diminuzioni passate ai ferri a doppie punte.
SPIEGAZIONE
Con i ferri 3,75 montare 100 (120) m, mettere un segno e lav in tondo facendo attenzione nel momento in cui si unisce a non girare il lavoro.
lav a coste per 4cm(9).
f succ(aumenti): [(2dir,2rov)per 2 volte,1dir,lav 2 volte la m succ,1 rov,lav 2 volte al rov la m succ,(2dir,2rov) per 2 volte,] rip tutto per (6) volte=110 (132) m
ferro succ: lav le m come si presentano e al rovescio le m aumentate.(se state lavorando con i ferri diritti e non in tondo uindi, lav i ferri pari come si presntano lavorando le m aumentate al diritto) IMPOSTAZIONE DELLE TRECCE
Nel link sotto la foto c’è lo schema ,altrimenti qui di seguito trovate la spiegazione scritta:
Cambiare con i ferri 4,5 e iniziando dal ferro 1 lavorare il primo ferro delle trecce:
firo 1: [2dir,2rov,2dir,2rov, 2/2 LPC, 2/2 RPC, 2rov,2dir,2rov] ripetere tutto per 5 (6) tvolte.
GIRO 2 e tutti i giri pari lav le m come si presentano.
g 3: [2dir,2rov,2dir,4rov, 2/2 LC, 4rov,2dir,2rov]per 5 (6) volte.
g 5: [2dir,2rov, (2/2 LPC, 2/2 RPC) rip 2 volte,2rov] per 5 (6) v.
g 7: [2dir,4rov, 2/2 RC,4rov, 2/2 RC, 4rov] per 5 (6) v.
g 9: [2dir,2rov, (2/2 RPC, 2/2 LPC) per 2 volte, 2 rov] per 5 (6) v.
g 11: rip il g 3.
g 13: Rip il g 5.
g 15: Rip il g7.
g 17: Rip il t g 9.
g 19: Rip il g 3.
giri 20-22: lav le m come si presentano.
g 23: Rip il giro 3.
g 25: [2dir, 2 rov,2dir,2rov, 2/2 RPC, 2/2 LPC, 2rov,2dir,2rov] rip per 5 (6) volte.
giri 26-28: lav le m come si presentano. DIMINUZIONI PER LA CALOTTA.
g 1: [2dir(2rov,2dir) per 2 volte, ssp, 2assieme al rov,(2 dir, 2 rov) per 2 volte]rip tutto per 5 (6)volte=100(120)m.
g 2 e tutti i giri pari:lav le m come si presentano.
g 3: [2 dir,2 ass al rov, (2dir,2rov) per 3 volte,2dir,2ass al rov]rip tutto per 5 (6) volte= 90(108) m.
g 5: [2dir,1rov,2dir,2ass al rov,2dir,2rov,2dir,2ass al rov,2dir,1rov]rip tutto per 5 (6) volte=80 (96) m.
g 7: [2dir(1rov,2dir) per 2 volte,2ass al rov,(2dir,1rov) per 2 volte] rip tutto per 5 (6) volte=75(90) m.
g 9:[(2dir,1rov) 2 volte, ssk, 1rov,2ass al dir,1rov,2dir,1rov] rip tutto per 5 (6)volte=65 (78)m.
g 11: [2dir,1rov, ssk, (1rov,1dir) 2volte,1rov,2ass al dir,1 rov] rip tutto per 5 (6) volte =55 (66) m.
g13: [2ass al dir,1rov,(1dir,1rov) per 4 volte] rip tutto per 5 (6) volte=50 (60) m.
g15: [Ssk, 1dir,1rov, ssk,1dir,1rov, ssk] rip tutto per 5 (6) volte=35 (42)m.
g 16: [2dir,2ass al dir,1dir,2ass al dir] rip tutto per 5 (6) tvolte=25 (30) m.
g 17: [2ass al dir,1dir,2ass al dir] rip tutto per 5 (6) volte=15 (18) m.
g 18: lavorare le m due alla volta ,finire con 1 dir(0)=8m(9).
FINITURE
Tagliare il filo lasciandolo abbastanza lungo per fare la cucitura se avete lavorato con i ferri diritti, passatelo per mezzo di un ago nelle m rimaste sul ferro, togliendo il ferro, tirate e fissate.
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